Vers de nouveaux horizons...

DU MACHU …A NASCA (du 17 au 20 janvier )

Nous nous sommes attardés un jour de plus dans la région de Cuzco et de la Vallée Sacrée. A Urubamba, nous avons été obligés de faire demi-tour devant un pont fermé pour réparation qui nous aurait pourtant bien facilité la route car il nous a fallu ensuite, pour passer le Rio et gagner notre destination suivante, prendre une piste défoncée par les camions. Mais nous sommes quand même arrivés à Moray, sur un plateau verdoyant où les cultures prospèrent : peut-être le mérite en est-il dû aux recherches agronomiques que les Incas, en leur temps, menèrent en cet endroit sur de curieuses terrasses circulaires ?

                                            ( sur le parking de Moray avec le Land d'Evelyne et Maurice )

                                                         ( entre 3500 et 4000 m. étonnantes ces cultures ! )

Autre curiosité surprenante, à quelques kilomètres de là, des salines au beau milieu de pentes abruptes . Nous allons les voir en compagnie de Maurice et Evelyne que nous avons retrouvés à Moray et que nous retrouverons à nouveau, deux jours plus tard, à Nazca, à l’hôtel «La Maison suisse ».

Pour nos adieux à la région de Cuzco nous visitons enfin Chinchero avec, ici encore, de beaux vestiges incas et une église aux murs et au plafond couverts de fresques hélas ! en bien mauvais états…puis en route pour le Pacifique que nous avions laissé du côté d’Arica, au Chili, il y a quelques mois.

La route est longue, difficile mais très variée. Ainsi nous passons la nuit dans la vallée, à Yacca, peu après Abancay, sous un manguier… pour nous retrouver, le lendemain, dans la neige, à plus de 4000 mètres. Là-haut nous retrouvons aussi des animaux que nous n’avions pas vus depuis longtemps et notamment des vigognes qui vivent à l’état sauvage mais sont régulièrement tondues pour leur laine, la plus fine du monde.

Puis la montagne se fait beaucoup plus aride et nous amorçons la descente vers Nazca par une route extrêmement sinueuse avec ici et là un cactus rachitique et au loin de très hautes dunes comme paysage…Cette fois nous allons passer de 4500m à…700m  !

                      Côté Andes                                             Côté Pacifique                 

LA VALLEE SACREE ( du 13 au 15 janvier )

Nous avons quitté Cuzco. En longeant le rio Urubamba,dans la vallée très cultivée entre les pentes abruptes des Andes, nous rejoignons les sites incas qui se succèdent : sanctuaire monolithique de Q’enqo niché sous la roche, place forte de Puca Pucara, bains de l’Inca à Tambomachay.

                                                                ( Bain de l'inca )    

Des hors-d’œuvre, car avec Pisac puis Ollantaytambo on passe  à des ensembles plus complexes, bâtis à flanc de montagne au-dessus d’admirables terrasses.

                  B          

On y trouve tout un système défensif parfois si élaboré qu’on se demande comment, avec de telles forteresses dans des lieux si inaccessibles, les Incas ont pu être défaits par une poignée de conquistadors.

A cela s’ajoutent généralement divers temples dédiés au Soleil, à la Lune, aux Eaux…L’Intiwanata, « lieu où l’on attache le Soleil »,renfermait un calendrier de pierre d’une grande importance pour ces peuples d’agriculteurs.

Et partout cet étonnant ordonnancement des blocs de rocher dont certains ont franchi de très grandes distances avant d’arriver jusqu’à leur emplacement :  ça grimpe raide et il nous arrive souvent d’en avoir plein les bottes mais on ne se lasse pas.

Et puis le camping car n'est pas loin annonçant le retour à la vie...moderne!

Cuzco (9 et 10 janvier)

Cuzco est incontestablement une belle ville  avec ses places fleuries, ses églises et ses monastères, ses patios et ses ruelles avec leurs maisons à balcons et leurs soubassements d’anciens murs incas (ruelles très agréables quand il ne s’agit pas d’y passer avec un camping car.)

                                                                                 La fameuse pierre aux 12 angles

On y trouve bien sûr foule de touristes, dont beaucoup de Français, et d’excellents restaurants. Bernard s’y est décidé à goûter le cochon d’Inde rôti, un plat typique. Mouais…sans plus. Histoire seulement d’emboucher un « cuy », nom de l’animal en langue locale. Du point de vue gastronomique, il y a quand même mieux : ceviche de pejerrey (salade de perche au citron vert) par exemple ou médaillons d’alpaca.

Quant aux monuments, il y a bien sûr tout ce qui est architecture religieuse et bien sûr les peintures de la célèbre école de Cuzco. Deux jours ne suffiront pas pour toutes ces visites dont nous passons le détail. Nous allons devoir faire l’impasse sur certains musées, dommage !

A part ça, nous commençons à nous familiariser avec la ville que nous avons d’ailleurs retraversé avec notre camping car, sans aucun problème cette fois, pour aller remplir notre bouteille de gaz dans une usine de la banlieue. Nous en avons profité pour changer l’huile et les filtres du véhicule, faire un plein de gas-oil( un peu moins cher que chez nous) et nous ravitailler pour les jours à venir.

Nous avons aussi eu le plaisir de retrouver à Quintalala Maurice et Evelyne Carette, un couple du Pas-de-Calais que nous avions rencontré lors de notre retour à La Paz et qui suit  la même route que nous. Sympathiques apéritifs et échanges en perspective !

AMANTANI (6 janvier) 

                                            Coiffe de Capachica

La péninsule de Capachica  nous permet en effet de nous rapprocher par terre de l’île d’Amantani, île beaucoup plus authentique que les Uros et où nous envisageons de passer la journée. Elle forme à elle seule un petit territoire bien défini ce qu’illustre la forme particulière des coiffes des femmes. Idem sur Amantani que nous atteindrons après une bonne heure de barque à moteur en compagnie d’îliens et d’îliennes, l’une d’elle nous proposant de venir manger chez elle quand nous aurons fait  notre pèlerinage aux sanctuaires de la Pachamama et du Pachatata là-haut sur la montagne, aux flancs de laquelle s’étagent les maisons aux toits de tuiles . Nous aurons aussi l’occasion, en nous y rendant, d’assister à un conseil de village réunissant la population et les édiles locaux sur la place principale.

                                                         Le conseil du village

            Ile couverte de terrasses et de cultures ( beaucoup de pommes de terre )

                                                    Le temple de Pachatata

                                                        Et notre hôtesse...

Par contre, le soir, grosse peur : à la nuit tombée, sur le parking de Sillustani où nous sommes revenus dormir et qu’ont apparemment déserté  les gardiens, alors que la pluie tombe à verse et que les chiens aboient à tue-tête, nous entendons soudain comme un frôlement puis un tapotement à la porte du camping car. Bernard entrebâille celle-ci , une tête s’encadre dans l’ouverture. « Es para visitar… » Visiter le camping car à cette heure, un inconnu  !Bernard claque la porte au nez du visiteur et la verrouille. Il s’avèrera le lendemain que celui-ci n’était autre que le brave veilleur de nuit du parking dont nous ignorions bien sûr l’existence. Après quelques explications, nous arriverons à dissiper le malentendu et  c’est lui qui nous offrira de visiter le petit musée archéologique dont il est aussi le gardien .

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ENTREE AU PEROU. JUNI-PUNO  (les 2 et 3 janvier)

Voilà : nous avons gagné le Pérou mais non sans mal à cause d’ un policier bolivien et d’ un douanier péruvien aussi véreux l’un que l’autre et qui auraient  bien voulu  monnayer notre passage de frontière. Nous stationnons maintenant à Puno, dans la cour d’un hôtel grand luxe, Las Posadas del Inca, où nous disposons de toutes les commodités. Nettement mieux qu’à l’hôtel Gloria de Copacabana  où, il faut bien dire, nous avons eu un nouvel an peu folichon excepté les feux d’artifice sur le Titicaca.

Avant d’arriver à Puno, notre passion pour l’art religieux (c’est Bernard qui parle !) nous a conduits à Juli où nous avons pu admirer une fois de plus les productions du style baroque colonial avec notamment ses ornementations de pierre qui mêlent motifs végétaux et animaux, créatures fantastiques et références  à la culture locale.                                                 

La cathédrale de Puno n’a d’ailleurs rien à envier aux églises de Juli dans ce domaine. Elle représente, avec quelques vieilles demeures de la Plaza de Armas (la place centrale) ,l’un des rares attraits de la ville pour ce qui est des monuments. Par contre nous avons pris beaucoup de plaisir à nous déplacer dans  ces étranges engins motorisés, aux lignes parfois futuristes,  qui sillonnent la ville et à découvrir les richesses du Marché Central : il y a longtemps que nous n’avions rencontré un  tel choix !

Cependant l’intérêt de Puno tient surtout à son port d’où partent les bateaux pour les îles Uros ,ces îles flottantes dont les images ont fait le tour du monde. Pour cette visite, nous avons eu beaucoup de chance avec les moyens de transport : dès notre sortie de l’hôtel, nous tombons sur un taxi qui nous conduit au port pour 4 soles ( 1 euro ). Là, nous prenons nos billets pour les îles Uros en même temps que 6 autres jeunes français. Il est 10 h. Une demi-heure de navigation sur une lancha un peu poussive et nous débarquons sur l’île Rio Willy où nous sommes accueillis par des chants ( dont un " gentille alouette " en notre honneur ! ). On s’aperçoit bien vite que tout est rodé pour le touriste. On nous explique la fabrication des îles faites de roseaux ( totoras ) et le mode de vie de leurs habitants ; ils seraient 2300 ( surtout des Aymaras ) à y vivre. Nous achetons un peu de leur artisanat puis nous montons à bord d’une belle embarcation également en totora pour nous rendre sur un île voisine (il y en a une soixantaine . Il est midi. Bien vu ! En effet, sur cette île,un mouchoir de poche, il n’y a qu'un restaurant et des vendeuses d’artisanat. Or, nous avons une heure devant nous. Que faire sinon manger :une truite à la plancha pour Bernard et un ceviche de truite pour Gisèle.On a un peu l'impression d'être pris en otage. Reste que nous garderons un bon souvenir de cette excursion car il faut admettre que le dépaysement est total dans cet univers d’eau et de roseaux où est venue se nicher une véritable civilisation aquatique. Dommage que ces "enfants du marais" soient devenus presque totalement dépendants du tourisme.

Et pour finir, nous aurons aussi visité la canonnière Yavari, amarrée juste à côté de l'hôtel. Ce navire construit au XIXème siècle et qui n'a jamais canonné, fonctionnait à l'époque avec de la crotte de lama séchée. Aujourd'hui, il impressionne encore par ses cuivres et ses machines. On dit qu'il devrait bientôt naviguer à nouveau sur le lac Titicaca.