Vers de nouveaux horizons...

SUR LES BERGES DU RIO LUJAN ( du 2  au18avril )

Que de chemin parcouru depuis notre rentrée en Argentine ! Nous en avons absorbé, des kilomètres de goudron et de pampa avant de retrouver Buenos Aires, notre point de départ il y a un an et demi ! La boucle est bouclée, est-on tenté de dire ; en fait, il suffit de regarder le tracé de nos déambulations pour se rendre compte que nous n’avons cessé de boucler des boucles ces derniers temps, d’où un bel entrelacs de routes qui, cependant, nous laissait quelque peu insatisfaits. A tout cela il manquait la dimension humaine, des rapports plus étroits et plus authentiques avec les gens que nous croisions.

Eh bien ! cela nous a été accordé, ces derniers temps, comme la cerise sur le gâteau.

A Baigorria, près de Rosario, alors que nous étions sous le coup d’une panne temporaire du camping car- problèmes d’injection !- il y a d’abord eu la rencontre et l’invitation inattendue de Juan à venir nous installer chez lui, le camping du coin étant fermé. Accueillis à bras ouverts, nous avons passé une inoubliable soirée avec lui et son épouse, Natalia (sans oublier leur chien, Podro !) échangeant sur tout un peu, en anglais et en espagnol. Ils sont en plein déménagement, ayant fait construire non loin de là, dans ce quartier résidenciel , une nouvelle maison qui sera bientôt achevée et qu’ils nous font visiter avec fierté. Ils nous parlent de leur passion pour le bateau mais aussi de leurs projets, de la façon dont ils vivent la réalité argentine actuelle, de la politique en général. Et tout cela, bien sûr, autour d’un asado arrosé d’excellent vin !

Puis c’est au tour de Julio de nous surprendre par sa gentillesse. Certes nous l’avons dépanné sur le parking du Buquebus,  à Buenos-Aires, alors qu’il rentrait du Brésil avec son patron : il avait crevé et nous ne pouvions faire moins, nous qui avions été secourus dans de telles circonstances par des gens sympa au Pérou, que de rendre la pareille. Nous en avons été doublement remercié. Apprenant que nous nous rendions ensuite au camping « L’Hirondelle » à Tigre, Julio, qui habite tout près de là et qui nous avait déjà offert des fruits pour le service , est venu nous y rendre visite avec son épouse qui, pour l’occasion, avait confectionné un énorme gâteau. Du coup, autre soirée mémorable en leur compagnie et celle de Béatriz et Angel, les propriétaires du petit camping.

Et depuis, nous coulons des jours paisibles chez ceux-ci ; un peu plus âgés que nous ils sont aux petits soins avec tous les voyageurs qui viennent y faire escale . Nous regardons la vie couler « tranquillo » le long des rives du rio Lujan, en plein delta du Parana, en attendant l’heure de livrer le camping car pour son embarquement (le 26). Cela dure depuis une semaine et nous nous nous sommes accoutumés au rythme routinier de la journée ponctué par le passage des bateaux.

Le lieu ne manque d’ailleurs pas de poésie, raison pour laquelle, sans doute, l’un d’eux est  venu s’échouer, il y a quelques années, juste à côté du ponton du camping, sous les saules pleureurs qui, en ce début d’automne, déversent une pluie de feuilles tout alentour. Bernard pêche( despoissons-chats surtout !) tandis que Gisèle fait le ménage…ou la conversation (en castillan !) avec Béatriz ; on va de temps en temps à Tigre ou à Buenos Aires par le bateau, une « lancha » :ici, tout (ou presque) se fait en bateau, même le transport scolaire.

                                                 (Admirez les moustaches)

                     Bernard prend la lancha pour aller faire les courses.

                           Et maintenant, le depart pour l´ecole.

Ces jours-ci, de jeunes Français sont venus faire diversion. A bord d’un  Laïka, mais plus grand que le nôtre, Carine, François et leurs deux enfants entreprennent à leur tour de visiter l’Amérique du Sud . En conversant avec eux et en leur refilant quelques tuyaux, nous avions un peu l’impression de passer le relais

                            .

DE SALTA A CORDOBA

Après Salta, notre descente vers le sud nous conduit, à travers la Quebrada de Las Conchas aux reliefs modelés par l’érosion, jusqu’à Cafayate, une commune viticole célèbre par son cépage de montagne qui donne un vin blanc typiquement argentin, le Torrontès.

 Mais Cafayate offre plus à boire qu’à voir et nous n’y resterons pas, préférant gagner le site de Quilmes : il s’agit des vestiges d’une ancienne et importante cité que les indiens Diaguitas considèrent comme un sanctuaire indigène et qu’ils gèrent en communauté. Nous y sommes très bien accueillis et par les indigènes qui nous donnent le droit d’y passer la nuit et par une colonie de perroquets qui, après avoir beaucoup criaillé, nous autorise à dormir en paix. Nous sommes ainsi à pied d’œuvre le lendemain pour visiter ce site que notre guide nous présente comme un Machu-Pichu tout en relativisant avec un  petit sourire. Le fait est, cependant, que l’étagement des constructions qui ont pu être reconstituées en impose à l’esprit et à l’imagination d’autant que la plus grande partie des ruines restent ensevelies, veillées jour et nuit par des cactus- candélabres.

Nous retrouverons cette coexistence harmonieuse de la pierre et du végétal  mêlée à toute une symbolique indigène au musée de la Pachamama, à Amaicha del Valle. Hector Cruz, un artiste peintre, sculpteur et décorateur, y a dressé un monument original et moderne à la déesse Terre-Mère.

A Quilmes et à Amaicha, nous étions encore dans le Noroeste que nous avions fréquenté ces derniers temps (montagnes arides, cactus, oasis…), mais à partir de là tout va changer et très, très vite au point qu’en l’espace d’un peu plus de cent kilomètres nous allons assister à d’impressionnantes transformations du climat et de la végétation.

Cela commence avec la montée, après Amaicha, du col de l’Enfernillo : le brouillard nous (sur)prend au milieu des cactus et nous allons littéralement basculer dans un  autre monde pour nous retrouver, du côté de Tafi del Valle…en pleine montagne à vaches : comme on passerait, pour ceux qui connaissent, de la Kabylie au Cantal !

Et ce n’est pas fini car, après une délicieuse nuit dans l’herbe tendre au milieu des vaches, nous reprenons la route pour entrer à nouveau dans une zone de brume mais cette fois pour nous retrouver en pleine végétation tropicale : grands arbres dégoulinants de lianes et envahis de plantes épiphytes, sous-bois impénétrables, orchidées et autres fleurs exotiques. Cela va durer jusqu’à la plaine et à la région de Tucuman où la forêt s’assagira pour laisser place à des champs de canne à sucre avec ici et là des bananiers et des orangers. Puis progressivement l’on reviendra à la pampa arborée.

Certains disent qu’il n’y a qu’en Argentine qu’on peut connaître de tels dépaysements : on veut bien les croire !

Du 7 au 9 mars

Après Susques, la route se déroule en altitude croisant des salars en ce moment plus ou moins sous l’eau, et notamment les Salinas Grandes qui sont exploitées et où le sel sert même pour les constructions.

La fin de la descente du Paso de Jama vaut autant pour son côté périlleux que pour son pittoresque avec un premier aperçu de ce qui fait la beauté de toute cette région de la Quebrada de Humauaca, à savoir des roches présentant des jeux de couleurs absolument admirables .Ce pendant nous nous contenterons, pour l’heure, de visiter Pumamarca  : redoutant la panne sèche, nous décidons d’aller nous approvisionner  sans plus tarder à San Salvador de Jujuy dans la vallée. A noter que le contraste est saisissant entre celle-ci, toute verte, et les régions steppiques de la puna que nous avons traversées précédemment. Ceci dit il nous faudra faire quatre stations dans des conditions de circulation urbaine auxquelles nous n’étions plus habitués  avant de trouver du carburant : le problème est assez courant en  Argentine !

 Le plein fait et une nuit passée à Yala dans un agréable camping, nous repartons vers le nord pour profiter pleinement cette fois des paysages de la Quebrada. Première étape :   Maimara  où on annonce clairement la couleur : le site est connu pour sa « palette du peintre », un bel ensemble de plissements qui vous déclinent quasiment toutes les teintes de l’arc-en-ciel. Pour ceux qui chicaneraient, on dira que le bleu est dans le ciel…et le reste dans les fleurs artificielles du  très hospitalier cimetière.

      Nous nous arrêterons ensuite à Uquia dont l’église abrite un beau rétable et des peintures inspirées de l’école de Cuzco( mais interdiction de photographier !)et nous arrivons à Humauaca après être passé pour la énième fois par le Tropique du Capricorne. Encore un  haut lieu touristique avec sa cathédrale, son cabildo (hôtel de ville), son monument de l’Indépendance. Au retour nous nous posons à Tilcara, méchant camping mais agréable bourg que domine un pukara (un…une.. on ne sait pas !) , restauré, celui-ci, ce qui permet de mieux se rendre compte de ce qu’étaient ces villages fortifiés  d’avant l’époque incaïque.

RETOUR EN ARGENTINE PAR L’ACONCAGUA

Du 6 au 9 février

Coincé entre le Pacifique et la Cordillère, sa frontière naturelle avec l’Argentine, le Chili se traverse vite d’ouest en est. Ainsi, après avoir quitté le terrain de camping sous les eucalyptus où nous avons séjourné le temps de visiter Valparaiso, il ne nous restera qu’à suivre le Rio Aconcagua pour nous retrouver en fin d’après-midi au pied du plus haut sommet des Andes (6960m) après une belle montée en lacets qui nous amène à 2900m.

 Contrairement aux paysages alpins ou pyrénéens si les monts qui nous entourent affichent des altitudes de 4000-5000m seul l’Aconcagua est couvert de neige. Nous pourrons l’approcher mais pas trop quand même. Par contre nous passerons la nuit au frais avec lui mais il nous faudra supporter l’incessant trafic routier sur cette voie essentielle entre les deux pays.

Le lendemain nous amorçons la descente vers Mendoza. Nous nous arrêtons pour admirer le « Puente del Inca », un magnifique pont naturel, et nous laissons derrière nous le volcan Tupungato, un beau 6000 tout blanc, pour dévaler entre des pentes abruptes aux teintes variées . En bas nous attend, dans un écrin de verdure (les clichés évitent de se prendre la tête !), le bourg d’Uppsalata.

Et nous voilà à Mendoza, dans un camping difficile à trouver mais pas trop mal, le camping Suizo où -comme le monde est petit…petit…petit !- nous découvrons Peter et Ursula, attablés devant leur    ordinateur. Agréable soirée ensemble et…

Le lendemain visite de Mendoza. Il fait environ 35° ce qui nous permet d’apprécier d’autant mieux cette capitale du vin miraculeusement ombragée et la fraîcheur de ses jets d’eau. Cocorico : le plan de la ville est dû à un Français ! Pour l’architecture on retiendra surtout celle de l’ancienne Banque Hypothécaire, de style hispanique.

Notre impression sera confirmée par les quelques personnes que nous rencontrons le jour suivant dans une bodega tenue par un couple du sud de la France : Mendoza est une ville très agréable. Séduits par cette région, ces deux compatriotes, Brigitte et Philippe, y ont acquis un domaine de 15 hectares de vignes et d’oliviers. Leur accueil est  tellement sympathique (ne disons pas « chaleureux », il fait déjà assez chaud comme ça !) que, venus pour une dégustation, nous y restons pour la nuit après avoir savouré, outre leurs produits, un délicieux moment avec d’autres Français venus leur rendre visite. Peut-être les vignes nous manquaient-elles ?

SAN CARLOS DE BARILOCHE, SAN MARTIN DE LOS ANDES

Du  18 au 20 janvier

L' Argentine est une terre de contrastes, sûr! Le contraste va être net entre Esquel et Bariloche: après une zone de montagnes arides ponctuées de rares oasis où des peupliers d'Italie remplacent les palmiers, nous parvenons dans la verdoyante région des lacs qu'on compare ici à la Suisse.

Le coin est éminemment touristique d'où, en cette période de vacances d'été, beaucoup de population, de circulation, d'agitation, de stress...et des prix qui flambent! Qui plus est, il se trouve que la visibilité est réduite et l'eau des lacs souillée par l'éruption du  Puyehue qui arrose de ses cendres tous les alentours.

Malgré cela, nous sommes séduits. La référence à la Suisse est cultivée tant dans l'architecture locale que pour la vente de certains produits comme le chocolat, mais l'important n'est pas là: les panoramas de lacs et de montagnes qui se succèdent le long de la boucle du Circuit Chico  ou  en allant vers San Martin de los Andes valaient le voyage , et nous finirons par trouver, non loin de Villa Traful, un coin d'eau épargné par les retombées du volcan chilien où nous baigner . Ouf! C'est qu'il fait très chaud par ici!